23/03/2017
Сравнительно недавно постоянные клиенты компании Мосинтур, Ольга и Владимир Житомирские посетили Милан и решили поделиться своими впечатлениями.
Ниже публикуем их отзыв о "миланских" впечатлениях.
Милан того стоит
Еще в медленно движущейся очереди на регистрацию в московском «Шереметьево» обращаешь внимание на сосредоточенного вида девушек с двумя чемоданами – небольшим, увесистым, вероятно с личными вещами, и объемистым, явно пустым ввиду легкости его перемещения.
Милан – это ведь столица европейской моды. В самолете две дамы позади громко обсуждают преимущества шопинга на проспекте Буэнос-Айрес. Для таких гостей в отелях рядом с обычными картами Милана лежат и особые – «карты шопинга». Видимо, они и селятся в тех районах, где собираются отовариваться.
Мы же по совету нашего сотрудника компании Мосинтур обосновались в огромном отеле Michelangelo 4* у центрального вокзала, с расчетом на поездки в другие города, да и метро в здании вокзала было на руку.
Однако вначале предстояло познакомиться с самим Миланом. И в первую голову с легендарным собором, как его все здесь называют – Дуомо. Он позволяет вам восхищаться им бесконечно. Вы проходите вдоль фасада, рассматривая бесчисленные изваяния святых и вовсе не святых. Обходите его сбоку, сзади, снова возвращаясь на одноименную площадь. Одни яростные и весьма натуралистичные картины борьбы добра со злом на пяти массивных литых дверях заставят вас основательно задержаться подле каждой. Но, обретя билет и пройдя на входе тщательный досмотр военных, вы наконец проникаете внутрь миланского архитектурного чуда. После яркого солнца торжественный полумрак, словно ручка настройки приемника, переключает вас на восприятие вечных ценностей. От шумной и бестолковой толпы, в основном туристов, из которой то и дело выныривают разного возраста и вида профессиональные попрошайки с просьбой дать «только один евро», вы совершаете мгновенный переход в царство торжественной тиши и душевного покоя.
Если многие храмы поражают блеском и пышностью интерьера, то Дуомо внутри скорее сдержан, уповая на собственную монументальность. И расчет зодчих верен. Грандиознейшая анфилада, созданная 52 циклопическими – и по высоте, и по окружности – колоннами, заставляет вспомнить, что для доставки неподъемных блоков миланцы сооружали специальные дороги и рыли длинные каналы.
Строительство растянулось на несколько веков, но в результате привело к рождению действительно одного из крупнейших в мире христианских храмов – это если говорить об арифметике: площади, вместимости, высоте. Но, как и каждое великое произведение архитектуры, Дуомо стоит особняком, занимая свое уникальное место…
Следующий этап нашего путешествия по собору – поход в лес. Он на крыше. Каменный. Состоит из 135 стройных шпилей и пинаклей. Можно по бесконечной лестнице пешком, можно, как мы, на лифте, чтобы не тратить силы и вдоволь побродить по «полянам» и «просекам» – террасам и переходам в этом сказочном беломраморном лесу.
Еще направляясь к сверкающему белизной Дуомо, вы задерживаетесь подле огромного, немного скособоченного, обращенного в сторону храма конного памятника первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II. По меткому выражению Петра Вайля, «пошатнувшегося от неожиданности и восторга». И короля, и скакуна, и создателя памятника можно понять…
Имя глубоко чтимого венценосца носит и замыкающая площадь галерея. Это сооруженный в виде креста огромный пассаж с высоким куполом из стекла и металла. По сути, это целый район, с улицами и центральной площадью, которую именуют «Миланской гостиной». Вместо домов на этих улицах бутики и рестораны, а мостовая площади украшена роскошной мозаикой с гербом Милана по центру: красным крестом на белом поле (его знает каждый видевший эмблему автомобиля Alfa Romeo).
Другое крыло площади Дуомо занято двумя музеями. Один из них, Новеченто, в своем трехъярусном узком сером карликовом небоскребе с вытянутыми окнами, в чем узнается тяжеловесный почерк зодчих времен Муссолини, хранит в себе коллекцию ярких имен. Бок о бок висят Модильяни и Пикассо, Кандинский и Брак. Как всегда, магия гения удерживает вас подле картин Модильяни. Одна из работ – «Портрет Поля Гийома»: искореженное лицо мужчины недвусмысленно говорит, как сильно он потрепан жизнью, сколько в ней было невзгод, и как художник все это понимает и готов разделить с ним его бремя.
Другие этажи, на которые попадаешь либо на лифте, либо с помощью эскалатора, знакомят с группой очень талантливых итальянских художников, в основном первой половины завершившегося века.
Погибший в годы Первой мировой войны 33-летним, один из провозвестников футуризма Умберто Боччони создал серии полотен и скульптур, которые смотрятся сегодня куда современнее многого из того, что родилось столетие спустя. А роскошное соседнее здание – Королевский дворец, используется, в основном, для временных экспозиций. Для того чтобы попасть на выставку, надо проследовать через анфиладу истинно дворцовых помещений – гостиных, залов приемов, спален. Все это сверкает позолотой, обставлено соответствующей мебелью, украшено старинными гобеленами и портретами знати прежних времен в роскошных рамах.
Конечно, район бутиков – так называемый «Золотой квадрат», магнитом притягивает в Милан немало состоятельных россиян. Однако в городе в достатке истинных, уникальных ценностей. Назвать только одну – церковь Санта-Мария делле Грацие. Огромный купол, по окружности поддерживаемый сдвоенными тонкими колоннами, неожиданно увенчан еще и крохотной трехъярусной башенкой. Что-то от готики, что-то от барокко – талантливая смесь снискала храму славу самой красивой церкви в городе. И все же не внешним обликом славна Санта-Мария делле Грацие.
В недрах храмового комплекса, точнее в трапезной, скрывается одна из главных жемчужин мирового изобразительного искусства – работа Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Сюжет росписи общеизвестен: Иисус только что объявил своим ближайшим последователям, что один из них предаст его. Эти слова словно громом поразили апостолов, и художник мастерски передает состояние каждого в этот момент. Искусно построенная перспектива позволяла зрителю ощутить себя соучастником происходящего. И хотя благодаря мастерству художника и новой технике роспись произвела на современников ошеломляющее впечатление, она оказалась хрупкой, уже спустя несколько лет начался процесс разрушения красочного слоя. Ускорили это наводнения и прочие стихийные бедствия, и в не меньшей степени вандализм завоевателей-чужеземцев. Роспись неоднократно реставрировали, последний раз длившийся два десятилетия процесс восстановления завершился в 1999 году. В ходе него были удалены поздние записи, шедевр был расчищен, и кое-кому даже показалось, что теперь он сверкает излишне яркими красками…
Вторым после непревзойденного Дуомо образцом зодческого творения считают Кастелло (замок) Сфорцеско. Мощнейшая крепость названа именем династии Сфорца, хотя связана она и с их предшественниками – правителями из рода Висконти. Именно по приказу одного из герцогов этой фамилии она была воздвигнута в XIV веке и считалась тогда едва ли не самой могучей в Европе.
Человеку из России замок интересен не только своими грозными башнями, неприступными стенами с бойницами, мостами, рвами и прочими контрфорсами, но и тем, что напоминает самое прославленное наше сооружение – Кремль. Контуром главной башни и «ласточкиными хвостами», увенчивающими кирпичные стены. И это не случайно: архитекторы Кастелло были причастны и к кремлевскому «проекту». И россиянин, стоя на внутренней площади и разглядывая гигантское краснокирпичное каре со сторонами по двести метров, с венчающей стены родной зубчаткой (правда, с наброшенной легкой крышей), знакомым абрисом главной башни и мощными башнями по углам, может чувствовать себя почти как посетитель Кремля.
Сегодня Кастелло отдан во власть туристов и любителей искусства. В его недрах целая гроздь музеев. Один из сводов расписан фресками Леонардо да Винчи, в экспозиции две скульптурные работы Микеланджело… Мы поднялись по широкой беломраморной лестнице, обрамленной фигурами и бюстами «героев былых времен». На верхней террасе неожиданно смотрится сверхсовременная, словно сваренная из листов темного металла фигура лошади с болезненно, но выразительно вывернутой шеей. Она не портит вида сверху на аккуратный внутренний двор замка с квадратами клумб.
Мы выходим из Кастелло и попадаем в прекрасный парк: аллеи, дорожки, вековые деревья, озеро. Зовется он Семпионе, площадь – почти полсотни гектаров. Семпионе не всегда был общественным парком, некогда здесь трубили охотничьи рожки и раздавались выстрелы из старинных ружей. Герцоги и их гости знали, что кроме них тут никто не будет предаваться такой забаве. В отдалении просматривается Триумфальная арка. Собственно, таковой ее и задумывал Наполеон, начав возводить в 1807 году как символ своих викторий. Но ветер подул в другую сторону: время Бонапарта прошло, триумфы императора стали достоянием истории. Стройку надолго законсервировали, и спустя годы ее велел достроить австрийский император, властвовавший в тот момент в Ломбардии. Причем теперь она получила новое название – Арка мира, в честь исторического Венского конгресса 1815 года, по итогам победы над Наполеоном установившего новые границы в Европе. При этом венчающая арку Колесница мира, изначально устремленная в сторону непобедимого Парижа, была развернута в обратном направлении и теперь обращена к центру Милана.
…По подсчетам, город пережил сорок четыре осады, из них тридцать восемь были успешными для завоевателей, дважды его уничтожали чуть ли не до основания. Но миланцы упорно восстанавливали разрушенное… Прочитанное особенно ярко встает в памяти подле сохранившихся древнеримских руин. Иногда они вырастают неожиданно, где-то в стороне от туристических троп, окаймленные трамвайными путями. Иногда ты находишь их, двигаясь целенаправленно. Как, например, высоченную коринфскую колоннаду неподалеку от старейшей в городе церкви Сан-Лоренцо Маджоре. Огромный купол, по вместимости уступает лишь Дуомо. Церковь IV века, хотя в сравнении с этими колоннами оказывается достаточно молодой. Колоннаду облюбовала местная молодежь для своих тусовок. А что? Романтично ведь… Видны и приметы молодежного веселья: протянутый довольно высоко электропровод стал частью своеобразного аттракциона – на нем висят заброшенные туда попарно связанные шнурками кроссовки и кеды. Прикольно!
А в заключение немного практической информации. Отель Michelangelo не только стратегически удобно расположен вблизи метро и вокзала, но и прекрасно соответствует своим четырем звездам. Чудесный вид на город, в номере помимо всего необходимого, включая махровые халаты, имеется два специалитета.
Это самостоятельный краник в ванной с питьевой водой и ежедневно пополняемые припасы газированных напитков в банках, бутылок воды, коробочек с орешками и даже конфет.
Для любителей разнообразной, вкусной (и при желании неограниченно обильной) еды могу сообщить, что в двух шагах от отеля имеется огромный китайский ресторан с невысокой фиксированной платой при любом числе подходов за едой, включая горячие блюда.
Что касается пищи духовной, то билеты для посещения «Тайной вечери» следует заказывать за несколько недель. Да и поклонников оперного искусства билетами в Ла-Скала стоит озаботиться заблаговременно.
Билеты на метро удобнее всего покупать по десятку штук в табачных киосках, хотя они продаются и в автоматах. Их следует сохранять до конца поездки, поскольку на некоторых станциях турникет их компостирует и на выходе. Поездка до конечных станций нескольких линий требует приобретения более дорогих билетов. Билеты на междугородные поезда в недрах вокзала можно купить у разных компаний, офисы которых размещены неподалеку друг от друга.
Есть возможность выбрать наиболее приемлемые по цене и времени в пути. Для любителей недорогого шопинга по вторникам и субботам шумит огромный рынок на Виале Папиньяно. А утром в воскресенье начинает работать гигантский блошиный рынок вдоль Большого канала в квартале Навильи.
Благодарим компанию Мосинтур за организацию поездки.
Автор текста – Владимир Александрович Житомирский.
